Eric Dupond-Moretti: Son incroyable collection de montres

Que vous le connaissiez sous le nom “Acquittator “, “la Bête Noire” ou encore “l’Ogre du Nord”, Vous avez certainement entendu parler d’Eric Dupond-Moretti, mais peut-être pas de ses montres. Il est assurément l’un des avocats qui a fait le plus de bruit dans les médias ces dernières années, et encore plus depuis qu’il fait partie du gouvernement. On connait beaucoup de choses sur sa vie, mais on parle rarement de sa passion pour l’horlogerie. C’est pourquoi aujourd’hui, on se penche sur une partie de son incroyable collection de garde-temps.

Le mot Avocat vient du latin “Advocatus”: celui qui prête sa voix à celui qui n’en a pas. Avec Eric Dupond-Moretti, on aimerait que l’on puisse remplacer ce mot par un néologisme comme “Horlogatus” celui qui prête sa montre à celui qui n’en a pas !

Eric Dupond-Moretti: retour rapide sur le personnage

Né en 1961 à Maubeuge, Maître Dupond-Moretti est un homme politique et avocat franco-italien ultra médiatisé et controversé, nommé au poste de Ministre de la Justice aussi appelé Garde de Sceaux, en 2020 sous le gouvernement de Jean Castex et la présidence d’Emanuel Macron. Il est reconnu pour son éloquence et fera également plusieurs apparitions au cinéma comme au théâtre.

Son surnom « Acquittator » fait référence à “Terminator”, mais il est tiré de son sobriquet original “Acquitador” en rapport avec sa passion pour la corrida et la tauromachie d’une part, et avec ses records de nombre d’acquittements d’autre part. Début 2020, il a d’ailleurs obtenu son 145 ème acquittement, un palmarès impressionnant.

On peut rappeler que ce personnage haut en couleurs est notamment connu pour avoir défendu Bernard Tapie, Patrick Balkany, Karim Benzema ou encore le roi du Maroc, et qu’il est parvenu à faire partiellement acquitter Abdelkader Merah accusé de complicité dans les assassinats perpétrés par son frère terroriste islamiste Mohammed Mérah, à Toulouse est Montauban en 2012.

Maître Dupond-Moretti aurait déclaré “J’aurais défendu Klaus Barbie, et même Hitler s’il me l’avait demandé“. Il n’a donc pas l’habitude de refuser les affaires compliquées et il insiste sur le fait qu’il défend des individus et non des idéologies. Sans surprise, ce type de prise de position peut choquer, mais aujourd’hui ce qui nous intéresse, c’est le poignet gauche de l’avocat et les pièces d’horlogerie que l’on y trouve.

Rolex Oyster Perpetual Cosmographe Daytona

On l’a notamment vu avec une Rolex Daytona en acier avec un cadran blanc qui semble être une référence 116520. La Rolex Daytona, de son nom complet Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, a vu le jour en 1963 et était prévue pour répondre aux besoins des coureurs automobiles professionnels de l’époque, notamment les pilotes de course d’endurance. La montre permet de mesurer des temps allant jusqu’à 9 heures. L’aiguille des secondes du chronographe est la trotteuse habituelle, on découvre un sous-cadran indiquant les minutes du chronographe à 3h et un autre indiquant les heures chronométrées à 9h. Le sous-cadran à 6h, lui, affiche la complication de petite-seconde. Sur sa lunette fixe, on trouve une échelle tachymétrique permettant de mesurer la vitesse moyenne de déplacement d’un objet en fonction du temps chronométré. C’est une pièce historique parfaitement équilibrée qui fait partie des garde-temps les plus facilement reconnaissables du monde avec la Rolex Submariner, dailleurs on l’a aussi vu porter une Sub mais on ne va pas trop s’éterniser sur Rolex ….

On rappelle que c’est une Daytona, et plus précisément une Daytona Paul Newman qui a appartenu à cette légende du cinéma et de la course automobile, qui détient le record de la Rolex la plus chère jamais vendue avec un prix dépassant 17 millions de dollars

Celle de l’avocat est un peu plus raisonnable et se trouve d’occasion aux alentours de 20 000 euros.

F.P. Journe Chronomètre Souverain

Autre garde-temps au poignet de celui que l’on appelle aussi “La bête Noire”: une superbe F.P. Journe Chronomètre Souverain. La maison horlogère F.P. Journe, lancée en 1999, tire son nom de son créateur Marseillais, François-Paul Journe, qui se présente comme “le lien entre l’âge d’or des sciences horlogères et l’horlogerie contemporaine.” Monsieur Journe, horloger de génie ayant suivi le cursus de l’école d’horlogerie de Paris dont il est sorti diplomé en 1976, est en effet passionné par les horlogers du XVIIIème siècle et par celles et ceux qui ont fait évoluer le monde de l’horlogerie avec les moyens à leur disposition. Il a donc décidé de continuer les recherches de certains des horlogers de l’époque et de faire évoluer leurs concepts avec les technologies d’aujourd’hui. Installé à Genève, il travaille sur des pièces de Haute Horlogerie impressionnantes, comme des chronomètres à résonance, une technologie qui implique deux mouvements complets qui se transmettent de l’énergie l’un à l’autre. Le concept repose sur le fait que les deux balanciers inclus dans la montre battent en opposition grâce à l’équilibre naturel des choses. Cet effet de résonance va annuler tous les effets du mouvement du poignet. Lorsqu’un balancier accélère suite à un mouvement, le second balancier ralenti d’autant, puis les deux se remettent à battre en opposition. Cela assure une très haute précision au garde-temps et il a fallu des années de recherches à monsieur Journe pour arriver au résultat escompté.

Le Chronomètre Souverain de Monsieur Dupond-Moretti fait donc partie des garde-temps nés dans l’esprit génial de Francois-Paul Journe et produit dans sa manufacture qui fabrique environ 900 pièces par an tous modèles confondus. Cette montre à remontage manuel ne lésine pas sur les métaux précieux. Non seulement son boîtier de 40 millimètres de diamètre pour 8,6 millimètres d’épaisseur est en platine, mais elle offre également un cadran en or blanc sur lequel sont appliqués des index en chiffres arabes en or gris. À noter que certaines versions ont des index usinés directement sur le cadran. Et pour couronner le tout, son mouvement manufacture, le calibre 1304 offrant 56 heures de réserve de marche, est en grande partie fait d’or rose 18 carats et magnifiquement décoré comme on peut le découvrir grâce au fond de boîte en verre saphir.

Pour revenir à son cadran en or blanc, on y découvre un sous-cadran petite seconde entre 7h et 8h, ainsi qu’un indicateur de réserve de marche à 3h. Ce dernier est assez original puisqu’il n’indique par le nombre d’heures de réserve restante, mais le nombre d’heures qui se sont écoulées depuis votre dernier remontage. Autrement dit, lorsque vous venez de remonter la montre au maximum, la réserve indique 0 et au fil de votre journée, vous verrez l’indicateur monter pour atteindre 56 lorsqu’il sera complètement vide, soit 56 heures plus tard.

Cette montre n’est plus en production actuellement mais se trouve en occasion aux alentours de 35 000 euros.

Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon

Lors de plusieurs plaidoiries, on a également pu le voir porter ce qui semble bien être une Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon. On reste dans la sobriété relative tout en affichant une certaine connaissance de l’horlogerie avec cette pièce au boîtier en or rose de 40 millimètres de diamètre pour 11,3 millimètres d’épaisseur, abritant comme son nom l’indique un tourbillon que l’on découvre à 6h sur le cadran. C’est le calibre manufacture 978G qui fait vivre ce garde-temps et qui offre 45 heures de réserve de marche.

Le nom de Jaeger-Lecoultre a vu le jour en 1937, mais les origines de la maison remontent à 1833, lorsque Antoine Lecoultre créa un petit atelier d’horloger au Sentier, en Suisse. C’est d’ailleurs là-bas qu’il inventa en 1844 le “millionomètre” qui était a l’époque l’instrument de mesure le plus précis du monde. Parmi les montres les plus iconiques de cette marque qui appartient aujourd’hui au groupe Richemont, on peut évoquer l’apparition de la Reverso en 1931, une montre rectangulaire doté d’un mécanisme qui permet de faire pivoter le boîtier sur lui-même de manière à cacher le cadran qui vient alors se placer au contact du poignet. Ce concept fut développé suite à une commande d’une équipe sportive pour permettre à la montre d’être protégée lors d’une partie de polo. Il s’agit d’une pièce emblématique et représentative du mouvement Art Deco à elle toute seule, qui est d’ailleurs toujours en production aujourd’hui.

La version de la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Tourbillon en or rose affiche un prix catalogue assez impressionnant de 71 000 euros.

Breguet Classique 5140

Malgré sa stature forte et son personnage qui peut être perçu comme agressif, Maître Dupond-Moretti semble montrer à travers ses garde-temps qu’il est également sensible à l’élégance et à la délicatesse. Il nous le prouve à nouveau avec ce qui semble bien être une version de la Breguet Classique 5140 en or 18 carats, a priori la référence 5140BA-29-9W6. Breguet fut fondée à Paris en 1775 par Abraham-Louis Breguet et fait partie du Swatch Group depuis 1999. Ses usines se trouvent dans la Vallée de Joux en Suisse depuis 1976. Breguet fait partie des marques pionnières et très actives dans l’évolution de l’horlogerie internationale, en étant notamment à l’origine de l’invention du tourbillon et en jouant un rôle très important dans le développement des premiers mouvements à remontage automatique. Les aiguilles bleuies fines et avec des pommes évidées proches de leurs extrémités font partie des marques de fabrique de la maison de luxe, si bien qu’elles sont reconnues internationalement comme “aiguilles Breguet”.

La Breguet Classique 5140 de Maître Dupond-Moretti fait partie des modèles iconiques de la marque et rend hommage avec simplicité et classe à une époque révolue du monde de l’horlogerie tout en apportant des aspects modernes efficaces comme ce boîtier en or de 40 millimètres de diamètre pour 10,8 millimètres d’épaisseur. On retrouve évidemment les célèbres aiguilles Breguet qui indiquent les heures et les minutes, alors qu’un sous-cadran petite seconde légèrement enfoncé par rapport au reste du cadran émaillé vient se placer discrètement à 5h. Le tout est entrainé par le mouvement manufacture Breguet 502.3 SD offrant 45 heures de réserve de marche. Cette pièce élégante, souvent réservée aux connaisseurs, annonce un prix catalogue aux alentours de 18 000 euros.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore acier

Voici une pièce qui semble un peu à part dans la collection élégante de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur pénaliste de France en ce moment. Il a en effet été vu portant une imposante et sportive Audemars Piguet Royal Oak Offshore tout acier qui fait penser à la toute première référence du modèle, à savoir la 25721ST surnommée “The Beast” ou “La Bête” sortie en 1993, mais qui pourrait éventuellement en être une réédition. Royal Oak Offshore est une sorte d’évolution de la Royal Oak, une montre sortie en 1972 dessinée par Gerald Genta qui est également à l’origine de la Patek Philippe Nautilus et de plusieurs autres modèles devenus iconiques. La Royal Oak est sortie en pleine crise du quartz et était annoncée comme étant la première montre en acier au prix de celles en or. Elle fait partie des quelques pièces qui ont lancé le mouvement de la Luxury Sport Watch, si recherchée aujourd’hui. A son lancement, la Royal Oak n’a absolument pas fait l’unanimité. Cependant, elle fut tout de même rapidement adoptée par la Jet-Set internationale et est ainsi devenue une pièce iconique iconique qui marqua un tournant dans l’horlogerie moderne.

Il en fut exactement de même concernant la Royal Oak Offshore 21 ans plus tard. A sa sortie, Gerald Genta lui-même se disant opposé au lancement de ce modèle qu’il considérait comme insultant envers son design de la Royal Oak originale. La presse et l’industrie horlogère lui réservèrent également un accueil plus que mitigé, mais elle fut elle aussi adopté part de nombreux leader d’opinions jusqu’à devenir une seconde icône de la marque.

La 25721ST est un chronographe automatique qui offre un boîtier en acier de 42 millimètres de diamètre pour 16 millimètres d’épaisseur, un monstre surtout pour l’époque. Son bracelet intégré, si important dans le design de la Royal Oak originale, a gardé les grandes lignes de son prédécesseur mais a été revisité pour y apporter une touche toute en courbes. Le cadran offre un rendue tapisserie, lui aussi emprunté à la Royal Oak de Genta, une fenêtre de date à 3h et des sous-cadrans à 6h, 9h pour afficher respectivement les heures du chronographes et ses minutes, ainsi qu’un dernier sous-cadran petite seconde à 12h. Le tout est une pièce imposante à dominance masculine très sportive et bien loin de passer inaperçue.

Des versions datant de la fin des années 90 se trouvent d’occasion aux alentours de 20 000 euros, et la réédition 25 ème anniversaire de 2018 affichait un prix catalogue à sa sortie de 25 000 Francs Suisses soit un peu plus de 23 000 euros.

Patek Philippe chronographe Calendrier Annuel

Lors de son intervention à la conférence de défense de Julian Assange en février 2020, on a vu l’avocat avec une montre qui semble bien être une Patek Philippe Chronographe à calendrier annuel, d’après nous en version cadran gris qui est la référence 5960P-001. Les 5960P font tout simplement partie des pièces les plus recherchées et le plus appréciées par les collectionneurs et autres aficionados de la marque, en raison de leur élégance à laquelle s’ajoute leur complexité technique. Cette version offre un boîtier en platine de 40,5 millimètres de diamètre pour 13,5 millimètres d’épaisseur. Ce n’est pas une montre particulièrement fine, mais il faut bien un peu de place pour abriter le calibre CH 28-520 IRM QA 24H, premier mouvement chronographe automatique entièrement manufacture de chez Patek Philippe qui propose d’ailleurs ici une fonction Flyback, ou retour en vol, qui permet de relancer le chrono à partir de zéro grâce à une seule pression sur le bouton poussoir de 4h.

La montre offre également une complication de calendrier annuel, ce qui signifie qu’elle ne nécessite qu’un changement d’heure par an au passage de février à mars et qu’elle gère le reste des mois de 30 et 31 jours. On retrouve la date à 12h, le jour de la semaine dans une fenêtre juste après 10h, et le mois en cours juste avant 2h. A cette complication vient s’ajouter un indicateur jour/nuit au centre du sous-cadran du chronographe à 6h, ainsi qu’un indicateur de réserve de marche sous la date à 12h, réserve qui peut aller jusqu’à 55h si le chronographe n’est pas utilisé.

En 2014, les références 5960P se trouvaient aux alentours de 85 000 euros. En 2020, on peut trouver une 5960P-001 d’occasion sur des sites spécialisés entre 50 000 et 70 000 euros et la version actuelle, la 5905P en platine avec cadran noir, affiche un prix catalogue de 76 100 euros.

Un chronographe mystérieux sportif et habillé

Malgré nos recherches poussées, nous ne sommes pas parvenu à identifier un chronographe que nous avons découvert au poignet de Maître Dupond-Moretti dans plusieurs de ses apparitions publiques. On devine un cadran foncé et assez chargé avec des aiguilles blanches ou claires, sur un bracelet qui fait penser à du cuir. Une version de la Omega Speedmaster ? Un modèle de Breitling ? Le mystère reste entier mais nous ne manqueront pas de mettre cet article à jour lorsque nous auront trouver la réponse à nos interrogations.

Le mot de la fin ?

Nous avons donc découvert une partie de la collection de garde-temps très intéressante de Maître Dupond-Moretti et nous avons pu nous rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, cet avocat décrié semble entretenir une réelle passion pour l’art horloger et la belle mécanique comme le laissent deviner des pièces impressionnantes comme sa F.P. Journe, sa Patek Philippe Chronographe à calendrier annuel ou encore sa Breguet Classique. Deuxièmement, il semblerait qu’il soit également attaché à l’histoire horlogère et aux pièces iconiques comme on le découvre par exemple avec sa Rolex Daytona ou encore sa Royal Oak Offshore 25721ST.

Il y a de grandes chances pour que sa collection, qui représente simplement avec les quelques montres présentées ici plusieurs centaines de milliers d’euros, soit encore plus importante qu’il n’y parait car comme on le sait tous, la montre préférée d’un collectionneur, c’est sa prochaine.

Dernière modification de l’article le 11/10/2020

Jeremy

Basé entre Paris et la région de Genève, avec des explorations fréquentes à l’international, mon itinéraire professionnel m’a vu évoluer de l’événementiel en Asie et du secteur immobilier français en passant par des sphères variées telles que la formation, la création multimédia et l’intelligence artificielle. Ma curiosité m’a conduit vers l’horlogerie sur le tard. Depuis des années, je suis fier de pouvoir partager les subtilités de ce domaine sur lecalibre.com, média devenu une véritable référence francophone sur le secteur !