Watches and Wonders 2023 : 5 marques dans nos coups de coeur !

Ça y est, les Watches and Wonders, cet événement incontournable pour les professionnels de l’horlogerie, est terminé. On est tous rentré chez nous avec des étoiles plein les yeux, des anecdotes et des complications plein la tête et des images folles plein les cartes mémoire. Mais maintenant, il est temps de partager un peu notre expérience.

Comme d’habitude, ce salon était un véritable paradis pour nous. Avec Théo, on était comme des gosses dans un magasin de jouets (bon, des gosses professionnels hein, attention), Et on va essayer de vous faire vivre une petite partie de tout ça, en laissant le champagne et les petits fours de côté pour aujourd’hui. Difficile de parler de tout le monde dans un article, alors on a choisi de se concentrer sur 5 marques qui nous ont tapé dans l’œil cette année. On vous a déjà présenté 5 montres parmi nos préférées du salon dans une petite vidéo à chaud si vous voulez y jeter un œil, mais aujourd’hui, on se concentre sur des marques et leurs sorties, toutes plus folles les unes que les autres.

On aura du sportif, de la dress-watch, de la complication, du sérieux, du fun, du tourbillon, de la Duo-face, bref, un peu de tout pour vous régaler, et on finira même avec un montre en collaboration avec Disney.

IWC

On commence fort avec The International Watch Company, qui avait un stand incroyable sur le salon, à un emplacement de choix et avec une direction artistique ultra réussie.

IWC Ingenieur Automatic 40

Leur grosse sortie de l’année, dont Théo vous a déjà parlé dans un article dédié, c’est la IWC Ingenieur Automatic 40, réédition d’une pièce dessinée par Gérald Genta en personne en 1976, même année donc que la sortie de la Nautilus. Comme vous le verrez dans l’article en question, avant le salon, Théo avait aussi rencontré une partie de l’équipe IWC à Londres en présence de Madame Genta. Une autre superbe rencontre passionnante et enrichissante.

IWC s’invite donc en grande pompe dans le secteur de la Luxury Sports Watch moderne inspirée des seventies, avec toutes les caractéristiques qu’on attend d’une montre pareille, à savoir un boîtier de 40 millimètres en acier inoxydable monté sur un bracelet intégré dans le même métal, une étanchéité d’une vraie montre de sport soit 10 ATM, une lunette fixe avec des vis apparentes, un cadran texturé avec sa propre identité, bref une superbe pièce qui a fait du bruit et qui va continuer à en faire, on en est convaincus.

Magnifique surprise : cette nouvelles Ingenieur est entraînée par le calibre manufacture IWC 32111, un mouvement automatique de haute précision offrant une réserve de marche de 120 heures.

Elle est proposée en acier avec trois couleurs de cadran : noir, turquoise, et blanc, et on retrouve une version en titane avec un cadran gris très réussi. Dans tous les cas, c’est un verre saphir convexe qui protège le cadran, et la montre possède un boîtier interne en fer doux qui protège le mouvement contre les champs magnétiques. C’est la même technique qui est utilisée dans la Rolex Milgauss, qui est d’ailleurs sortie du catalogue cette année comme on l’a appris au salon.

Les versions en acier de cette ingénieur ont un prix catalogue de 12 700 euros, et on monte à 15 800 pour la full titane.

Frédérique Constant

Sans transition, on passe à Frédérique Constant, maison suisse filiale de Citizen, qui avait plusieurs choses à fêter : tout d’abord, c’était la toute première participation de la marque à ce salon, mais c’était aussi l’occasion de célébrer les 35 ans de la maison ! Et pour leur anniversaire et leurs débuts aux Watches and Wonders, on peut dire qu’ils ne sont pas venus les mains vides.

Frédérique Constant Highlife Worldtimer Manufacture

Une de leurs grosses sorties de l’année, c’est cette Highlife Worldtimer Manufacture. Comme ils le résument eux même : “Une montre, trois esthétiques, 24 fuseaux horaires : Highlife Worldtimer Manufacture est parée pour explorer le monde d’aujourd’hui, et de demain !”

Comme son nom l’indique fièrement, c’est un mouvement manufacture qui entraîne cette pièce : le calibre Worldtimer FC-718. On peut lire sur leur site que la mise au premier plan de ce calibre dans la collection Highlife est une première et représente un tournant majeur pour la maison. Ce moteur de luxe est enfermé dans un boîtier de 41 millimètres de diamètre pour 12,9 d’épaisseur.

Le cadran a une finition soleillée avec un motif de globe terrestre en relief en son centre et des index en applique. On découvre deux versions en acier : une au cadran marron, et une au cadran bleu. La marron est livrée avec un bracelet cuir brun et un bracelet acier trois maillons poli et brossé/satiné, tandis que la version bleue arrive avec le même bracelet acier, un bracelet cuir bleu et un troisième bracelet caoutchouc bleu. La dernière option est en or rose, proposée avec un bracelet cuir rendu alligator bleu et un en caoutchouc bleu. On parle de 4 295 euros pour les versions en acier, et de 25 995 euros quand même pour celle en or rose.

Frédérique Constant Classic Tourbillon Manufacture

Autre sortie de la maison qui a fait encore plus de bruit sur leur beau stand dans le coin appelé “La Place” sur le salon : la Classic Tourbillon Manufacture, que la maison décrit comme “une interprétation inédite d’une création qui illustre son expertise et son esprit.”

Comme on le découvre encore une fois dans le nom, le calibre FC-980 tourbillon de cette trois aiguilles d’exception, que l’on peut observer à travers un fond en verre saphir, est entièrement manufacture, développé et assemblé à la main dans les ateliers de la marque suisse. Ce calibre fut présenté pour la première fois en 2008, et il revient en force sur cette Classic Tourbillon pour un rendu sans pareil dans son boîtier en or rose à la taille parfaite de 39 millimètres. Cette montre ultra élégante, qui en jette et qui attire l’œil est une édition limitée à 150 pièces qui annonce un prix catalogue de 25 995 euros elle aussi.

Avec ces pièces et les autres sorties de cette année, on a bien l’impression que la marque se rajeunit et veut montrer de quel bois elle se chauffe, et il faut dire que cela nous plaît bien. On a d’ailleurs eu la chance de voir quelques exclusivités qui vont sortir cette année et croyez-nous, vous n’êtes pas prêts…

Jaeger-LeCoultre

Une autre maison qui nous a vraiment laissé sans voix sur le salon : Jaeger-LeCoultre. J’avais déjà été bluffé des sorties 2022, mais 2023 n’a clairement pas mis la barre plus basse. Parmi toutes les folies présentées, on retiendra plusieurs références absolument incroyables basées sur la célèbre Reverso.

JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds

JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds acier

On commence gentiment avec la Reverso Tribute Monoface Small Seconds, une pièce de 45,6 millimètres de long, 27,4 de large et seulement 8,51 d’épaisseur pour sa version acier, et un encore plus incroyable 7,56 millimètres d’épaisseur pour les versions en or rose ! À l’intérieur, se cache le calibre manufacture 822 à remontage manuel décoré avec une précision folle. Son sous-cadran de petite seconde à 6 h apporte un équilibre appréciable et le tout a un rendu Art-Deco moderne toujours plus efficace. Pour moi, surtout dans sa version or/bordeaux, c’est la classe ultime avec la discrétion, le savoir-faire, l’hommage aux années 30 et la renommée d’une maison incroyable avec des clins d’œil modernes et sexy, le tout monté sur un bracelet bi-matières cuir et tissu ultra réussi.

JLC Reverso Tribute Monoface Small Seconds or rose

Comptez 10 800 euros pour la version acier avec cadran gris opalin, et 24 600 euros pour les versions en or rose avec cadran noir soleillé, gris argent soleillé ou bordeaux soleillé. Autre point positif : cette Monoface offre un verso personnalisable par les graveurs de la manufacture. On a eu la chance de discuter avec l’un d’entre eux sur le salon et c’était absolument passionnant de sentir son amour pour son travail, de connaître son parcours atypique, de voir son oeuvre, de l’entendre nous raconter des anecdotes incroyables, etc. Et oui, les Watches and Wonders, ce n’est pas que des montres, c’est aussi des rencontres, des gens, des personnages et bien plus encore.

JLC Reverso Tribute Duoface Tourbillon

Dans le monde de la complication classique réinterprétée, Jaeger nous a aussi présenté la Reverso Tribute Duoface Tourbillon en or rose entraînée par le calibre manufacture 847 qui propose un fuseau horaire par face, mais c’est encore une autre pièce qui nous a laissé sans voix.

JLC Reverso Hybris Artistica

Pour nous, la Reverso Hybris Artistica et son calibre 179 font clairement partie des Highlights de l’année pour la maison. Ce chef-d’œuvre marie le Gyrotourbillon signature de JLC avec un savoir-faire artistique impressionnant, grâce au travail fou des artisans de l’Atelier des Métiers Rares de la manufacture.

Cette Reverso Duoface permet elle aussi d’afficher un fuseau horaire différent sur chaque cadran, et un indicateur de 24 h sur le second fuseau horaire au verso. Serait-elle en phase pour devenir la montre de voyageur la plus incroyable du marché ? La marque la présente en tout cas comme : “une noble expression des 180 savoir-faire réunis sous le toit de la Manufacture Jaeger-LeCoultre, créant une collaboration remarquable entre horlogers et artisans, chacun au sommet de leur art.”

Ça donne envie ! Cette pièce hypnotisante est une édition limitée à 10 pièces seulement.

Zenith

Allez, on revient un peu sur terre. Aux Watches & Wonders, c’est presque devenu une institution : La soirée Zenith, c’est LA soirée de la semaine. Des guests de renom, une organisation efficace, des lieux originaux, un service haut de gamme, bref, à Genève, Zenith sait recevoir. Mais bien heureusement pour nous, la maison ne s’arrête pas là. Elle nous a aussi présenté de superbes nouveautés, avec un gros focus sur la collection Pilot.

Zenith Pilot Big Date Flyback

On a beaucoup aimé la Pilot Big Date Flyback, un chronographe d’aviateur en acier de 42,5 millimètres de diamètre avec une couronne Oversized qui lui donne une sorte de déséquilibre superbement contrôlé. Le cadran noir ondulé fait penser à une carlingue de vieil avion et l’index de 6 h à l’horizontale rappelle avec audace la ligne d’horizon sur un compteur de tableau de bord d’avion vintage, la classe. C’est le El Primero 3652 qui l’entraîne, un calibre automatique à haute fréquence battant à 36 000 alternances par heure et offrant 60 heures de réserve de marche. L’étanchéité de 10 ATM est une très bonne surprise pour nous, enfin un chronographe d’aviation avec lequel on peut se baigner tranquille !

Les détails de couleur sur le pourtour du sous-cadran compteur de 30 minutes à 3 h et sur l’aiguille des secondes du chronographe rouge apportent une touche vivifiante et attrayante au tout. Le guichet de Grande Date instantanée à 6 h participe à ce rendu professionnel technique réussi et moderne. Que veut dire “Grande Date Instantanée »? Tout simplement que lorsque la date change, cela se fait en 0.03 seconde. Ce chrono est livré avec un bracelet interchangeable en caoutchouc noir effet Cordura et un bracelet en cuir de veau marron. Prix catalogue : 12 300 €, ou 14 500 € si vous préférez la version full céramique noire mat, plus discrète, plus furtive et plus sobre.

Zenith Pilot Automatic

Avant de passer à la marque qui nous a offert une collab’ avec Disney pour le moins inattendue, voilà une Zenith Pilot un peu plus accessible et plus « low-key” : la Pilot Automatic, tout simplement. Pour cette 3 aiguilles sportive et élégante, on passe à 40 millimètres de diamètre, mais on garde la couronne Oversized, le cadran noir ondulé, l’index ultra-reconnaissable à 6h, les grands chiffres arabes luminescents offrant une lisibilité parfaite en toutes circonstances, et surtout on garde une aura de montre d’aviateur chic moderne aux inspirations vintage qui en jette.

C’est cette fois le El Primero 3620 qui fait vivre cette nouveauté, un autre calibre manufacture qui bat lui aussi à 36 000 alternances par heure en offrant 60 heures de réserve de marche.

Zenith Pilot Automatic et chronographe ceramique Flyback

Prix catalogue pour la version acier et son second bracelet offert : 8 100 euros, et encore une fois l’option full céramique noire mat à 10 300 euros.

Oris

Depuis plusieurs années, Oris se place comme un acteur un peu disruptif dans le paysage horloger. Elle joue avec les couleurs, les textures, les concepts, la communication, etc. Sur le salon, la marque indépendante sort aussi un peu du lot avec des rendez-vous assez difficiles à obtenir, un stand très coloré et décalé, comme leurs montres.

Oris Big Crown Calibre 473

Parmi les pièces qui nous ont marqués cette année, on retrouve la Big Crown Calibre 473 et son sublime cadran bleu. Ce calibre manufacture hautement anti-magnétique à remontage manuel est le 10e de la maison en 10 ans et il entraîne des aiguilles centrales classiques pour les heures et les minutes, une petite seconde à 6 h, mais aussi une aiguille dateur centrale instantanée avec une pointe rouge surdimensionnée qui apporte un côté “punchy” que j’adore. Autre détail génial : l’affichage de la réserve de marche au verso, réserve qui va jusqu’à 120 heures, soit 5 jours entiers. Son prix catalogue est de 4 200 francs suisses, soit un peu moins de 4 300 euros.

Oris Propilot Altimeter

On peut aussi évoquer la Propilot Altimeter, un monstre de 47 millimètres de diamètre qui est la seule montre au monde à combiner un altimètre mécanique avec un mouvement mécanique automatique, le calibre 793. Elle mesure l’altitude jusqu’à 6 000 mètres, propose 56 heures de réserve de marche, ne pèse que 98 grammes et son boîtier est fait d’un composite pionnier de fibre de carbone, introduit dans l’horlogerie par Oris. Une sacrée bestiole à 6 200 francs suisses à destination des pros qui montre que la manufacture sait innover sur des terrains sur lesquels on ne l’attend pas forcément.

Oris ProPilot X Kermit Edition

Et en parlant de sacrée bestiole, c’est bel et bien Oris qui nous propose la collab avec Disney ! C’est plus précisément avec les Muppets que le deal se passe, puisque c’est l’ami Kermit la grenouille qui s’invite à la fête.

Voilà la Oris ProPilot X Kermit Edition, une montre entièrement en titane sur un bracelet dans le même métal, avec des dimensions très raisonnables de 39 millimètres de diamètre pour 11,8 d’épaisseur. Ses lignes angulaires, ses finitions satinées et sablées, son bracelet stylisé, sa lunette fixe et bien d’autres caractéristiques en font une pièce sérieuse, moderne, sportive au rendu très qualitatif, ce qui ajoute encore plus au contraste avec ce superbe cadran vert pomme, couleur de la grenouille qui fait partie des marionnettes les plus connues de la planète, et qui avait d’ailleurs déjà non-officiellement sa place dans le game de l’horlogerie (les vrais savent…).

Le petit plus de cette collaboration est la complication du “Kermit Day”, qui se concrétise par une petite tête de Kermit apparaissant dans le guichet de date à 6 h à la place du premier de chaque mois.

Cette montre à un prix catalogue de 4 400 euros et on finira avec une phrase de la marque en parlant de cette pièce qui nous a bien inspirée : “l’idée de cette touche d’humour est de nous encourager à ne pas prendre la vie trop au sérieux. Nous devons sourire et faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose d’amusant. Il suffit parfois de cinq petites minutes pour se poser au calme pour certains. Pour d’autres, cela peut se traduire par une tasse de café, un appel téléphonique, un bain, une petite promenade. Bref, il faut se faire plaisir. »

Dernière modification de l’article le 16/05/2023

Jeremy

Basé entre Paris et la région de Genève, avec des explorations fréquentes à l’international, mon itinéraire professionnel m’a vu évoluer de l’événementiel en Asie et du secteur immobilier français en passant par des sphères variées telles que la formation, la création multimédia et l’intelligence artificielle. Ma curiosité m’a conduit vers l’horlogerie sur le tard. Depuis des années, je suis fier de pouvoir partager les subtilités de ce domaine sur lecalibre.com, média devenu une véritable référence francophone sur le secteur !