Parmi toutes les complications horlogères, la montre GMT tient une place toute particulière dans mon cœur. À la fois utile, élégante et empreinte d’histoire, cette fonction permet d’afficher deux fuseaux horaires en simultané grâce à une aiguille dédiée et une lunette ou un disque 24h.
C’est une fonctionnalité parfaite pour les voyageurs, les professionnels connectés à l’international… ou même ceux qui ont des proches à l’étranger. Et même si vous n’êtes pas souvent en déplacement, avouez qu’il est toujours utile (et stylé) de pouvoir jeter un œil à l’heure d’un autre fuseau sans sortir la calculatrice mentale.
Dans cet article, on vous propose une sélection de montres GMT pour tous les styles et tous les budgets, de micro-marques passionnantes à des pièces iconiques. Mais avant ça, un petit point rapide : qu’est-ce qu’une vraie montre GMT ? Comment se distingue-t-elle des Dual Time ou des World Timers ? Et pourquoi cette complication est-elle si liée à l’histoire de l’aviation ?
Sommaire
Qu’est-ce qu’une vraie montre GMT ?
Le terme GMT signifie “Greenwich Mean Time”, un repère historique basé sur le méridien de Greenwich. Aujourd’hui, on parle plutôt d’UTC (Universal Time Coordinated), mais l’idée reste la même : afficher plusieurs fuseaux horaires à la fois.
Concrètement, une montre GMT dispose d’une aiguille 24 heures indépendante et d’une lunette permettant de lire l’heure d’un second (voire d’un troisième) fuseau horraire en simultainé. On distingue généralement deux types de GMT :
- Caller GMT : l’aiguille GMT est indépendante (pratique pour suivre un autre fuseau).
- Traveler GMT : c’est l’aiguille des heures locales qui peut être réglée indépendamment, idéal pour les globe-trotters.
La GMT ne doit pas être confondue avec :
Une Dual Time : qui affiche une seconde heure, souvent sur 12 heures, sans forcément utiliser une échelle 24h.
Une World Timer : qui affiche l’heure de plusieurs villes du monde via un disque rotatif ou une lunette.
Le point étant fait, passon maintenant à notre sélection des meilleures montres GMT !
Formex Stratos UTC
Diamètre : 41 mm
Épaisseur : 11,8 mm
Verre : Saphir
Calibre : Eta 2892 (Module Dubois Depraz)
RDM : 42h
Étanchéité : 10 ATM
Une micro marque que j’adore, Formex ! Raphael n’était pas peu fier quand il nous a présenté cette Stratos UTC lors du salon We Love Watches ! Et pour cause, Formex nous a vraiment fait ici une montre très complexe pour ce prix !
Vous ne comprenez pas trop le look de cette montre GMT avec ses 2 poussoirs qui ressemble à un chronographe ? C’est simple, c’est pour changer l’heure local en un rien de temps juste en exercant une pression sur ses poussoirs ! Vous pourrez donc avancer, mais aussi reculer l’aiguille à votre guise, sans même avoir besoin de retirer votre montre pour manipuler la couronne ni même arréter le mouvement ! Et ce n’est pas tout ! La montre possède aussi un indicateur jour / nuit à 9h et une date à 6h. Date qui sera changée en même temps que vous changerez l’heure !
En terme d’ingenieurie, on peut dire que l’on est déjà sur une belle complication ! En temps normal, si vous prenez une montre lambda, la date ne changera que dans le sens des aiguilles d’une montre et non l’inverse !
La montre fait 41 mm de diamètre, 11,8 d’épaisseur, 48 de corne à corne et les 20 mm d’entre corne vous permettront de choisir le bracelet qui vous conviendra le mieux ! Le boitier est en acier et a plusieurs couches avec des brossé et des miroirs qui sont finis à la main d’après la marque !
À l’intérieur ? Un calibre ETA 2892 avec module Dubois Depraz. Et surtout… pour moins de 12 mm d’épaisseur ! Pour une GMT avec module, c’est du sérieux ! Un autre point très cool que l’on retrouve sur la montre, c’est le système d’ajustement du bracelet qui ajoute environ 4 mm, on notera qu’ils ont aussi un ajustement sur les bracelet en cuir qui peut s’ajuster directement montre au poignet ou “on the fly” comme disent les américains.
Enfin, vous retrouverez un poussoir inséré discrètement dans le flan du boitier à 8h qui vous permettra de venir ajuster votre date en un rien de temps ! Pour finir, le calibre est réglé par les équipes de Formex pour une précision qui vient froller le COSC avec + ou – 7 secondes jour !
Bien sur la lunette est bi directionnelle !
Nivada Antarctic GMT
Diamètre : 36 mm
Épaisseur : 11,1 mm
Verre : Plexiglass
Calibre : Soprod C125
RDM : 42h
Étanchéité : 5 ATM
Pour cette montre, c’est quelquechose d’un peu plus subtil que je vous propose…. une montre de 36 mm de diamètre, 40 mm de corne à corne et 11 d’épaisseur, une montre qui a sa lunette GMT interne afin de garder toute sa délicatesse, dans un boitier au style de “super compressor” avec 2 couronne et un style vintage ….
Voici la première montre GMT de Nivada depuis le renouveau de la marque. C’est une GMT antarctic qui est en réalité basée sur un modèle vintage, la référence 87013 qui est sortie à la fin des années 1960 et que Guillaume aurait vu sur le site d’Hodinkee.
On précise au passage que ce n’est pas un vrai boitier super compressor qui aurait été plus épais afin d’obtenir une meilleure étanchéité, ici on est sur du 5 atmosphère soit 50 mètres our 11, 6 d’épaisseur contre 12,75 mm pour la vintage.
Le détail que j’adore sur cette montre, c’est son aiguille GMT, souvent les aiguilles GMT sont grasses et impossible à manquer, mais comme je vous ai dit, ici nous sommes dans la finesse, et la l’aiguille GMT se fond beaucoup plus subtilement dans le cadran, de loin on pourrait croire à une agiuille serpentine, mais en se rapprochant, on voit que c’est en réalité une aiguille à damier noir et rouge, je ne comprends pas vraiment l’idée derrière le pourquoi de cette aiguille, mais ce qui est sûr, c’est que ça lui va super bien. Avec les heures diurnes en jaune, on a vraiment un combo qui en jette !
Je trouve aussi que les index carrés en forme de pyramide pour chaque heures entre 3, 6, 9 et midi correspondent là aussi tres bien au style raffiné de cette montre.
Les 2 couronnes sont logotés, celle de 3h permet de régler la lunette GMT tandis que celle de 4h sert à régler l’heure et la date parce que oui, toutes les montres de cette sélection ont bien sûr une date !
Sur le fond de boite, là aussi, on a une amélioration, car le pingouin de la vintage est maintenant dans un “médaillon doré” et tel un pingouin sur la banquise, l’aiguille des seconde glissent grace au moteur Suisse du calibre Soprod C125 automatique. Et oui automatique pour 11,6 d’épaisseur !
Enfin la mention “Antarctic” ainsi que le verre plexi viennent vraiment accentuer l’aspect neo-vintage de cette pièce !
Le seul petit point d’ombre au tableau c’est que justement dans l’ombre je trouve que la lume des aiguilles ne ressort pas très bien et qu’il est difficile de bien distinguer l’aiguille des heures de celle des minutes !
À noter qu’une version avec un cadran tropical est aussi disponible en édition limitée!
March Lab AM2 Slim GMT Titane
Diamètre : 36 mm
Épaisseur : 12,5 mm
Verre : Saphir
Calibre : G110 (La Joux-Perret)
RDM : 68h
Étanchéité : 10 ATM
March Lab est une marque Francaise pour qui le mois de mars est assez important car c’est son mois fondateur et chaque année la marque fête son anniversaire en éditant une montre millésimée en édition limitée… et devinez quoi ? Cette année c’est leur première milésime GMT !
De plus je voulais mettre une montre carré dans cette sélection, donc c’est bien que les planètes s’alignent ! Pour cet anniversaire 2025, l’équipe de March Lab est parti du modèle AM2 GMT mais bien sûr en l’améliorant pour célébrer cette nouvelle bougie. D’ailleurs chaque Millésime annonce généralement des nouveautés qui auront lieu sur les collection courantes, ici ce sont les couronnes vissées ainsi que le mouvement GMT sur la version Slim
On pourrait croire que c’est une montre monochrome, mais on retrouve aussi quelques touches de vert qui viennent contraster avec le noir et le gris. Le vert est une couleur importante de la charte graphique de March LAB et on le retrouve ici sur la mention GMT et son aiguille correspondante.
Les détails ne manquent pas, tout d’abord, je trouve que le cadran avec le motif “nid d’abeille” est vraiment réussi et permet d’apporter un peu de texture à ce cadran sur différents niveaux.
En périphérie du cadran on peut voir le contour avec cette finition brossée sur lequel on va venir appliqué les index polis. J’aime bien le fait que les index de 1, 5, 7 et 11 heures soient horizontaux, je trouve que ça change un peu. À 18h, la date est bien logée dans une petite fenètre biseauté, ce qui permettra de bien faire entrer la lumière dans le guichet.
On retrouve enfin une lunette interne bi-colore qui vient encercler ce cadran.
Parmi les autres détails que j’apprécie particulièrement, on retrouve l’aiguille GMT ajourée, dont le design rappelle subtilement les lignes du logo. La couronne, avec son élégant effet guilloché, apporte une touche sophistiquée. Le calibre Lajoux-Perret G110, assemblé en France qui est une évolution du G100. Enfin, les aiguilles “diapason”, véritables éléments emblématiques de la marque, ajoutent une signature esthétique distinctive que j’affectionne tout particulièrement.
Boitier, couronne et bracelet en titane, et petit “easter egg” le “3” du disque dateur apparait en couleur verte par rapport justement au mois fondateur qui est en mars !
Baltic Aquascaphe GMT
Diamètre : 39 mm
Épaisseur : 13 mm
Verre : Saphir
Calibre : Soprod C125 GMT
RDM : 42h
Étanchéité : 10 ATM
Fondée par Etienne Malec en 2016, Baltic a sorti ses premiers modèles sur kickstarter en 2017 avec la HMS et le chronographe bi-compax (récemment sorti du catalogue).
La marque a commencé en surfant sur le concept du neo-vintage, même si on a pu voir qu’elle ne souhaite pas s’en contenter en proposant des design plus modernes ses dernières années comme la Hermetique ou la Prismic !
Concernant cette montre, nous sommes sur un diamètre de 39 mm, un corne à corne de 47 et une épaisseur de 13 mm verre inclus ! Elle a un vrai look de toolwatch neo-vinage, et toolwatch oblige, la montre a les cornes percés pour changer de bracelet rapidement et choisir celui que vous préférerez, caoutchouc, grain de riz, ou flatlink, le fermoir du bracelet a lui aussi pas mal de micro ajustement pour venir ajuster ce bracelet de manière aussi précise que son calibre SOPROD C125 de 42h de réserve de marche.
La couronne logotée est vissé pour une meilleure étanchéité (100 mètres), et au dos, vous avez le rappel des UTC de chaque pays, super pratique en voyage ! Par exemple, si vous êtes dans l’avion pour le Japon et vous vous demandez l’heure locale ? Pas besoin d’embêter le steward, regardez juste le fond de votre montre : Tokyo, UTC +9. Paris, UTC +1. Hop, +8 heures, et c’est réglé ! Bon, par contre… ça ne marchera pas pour commander un supplément de cacahuètes.
Ce que j’adore sur cette montre, c’est
- Son verre saphir bombé qui vient donner un très beau relief au cadran,
- Son guichet de date à 18h qui permet un bon équilibre.
- Son look neo-vintage qui me fait penser à de grands noms
Si au début de la sélection, j’ai essayé d’ouvrir le bal avec des GMT qui changeait un petit peu, GMT à poussoir, GMT à lunette interne, ou encore GMT dans un boitier carré, je trouve que cette montre reprend tous les codes de l’image que l’on se fait d’une montre GMT dans notre tête :
C’est à dire :
- Un cadran rond
- Une quatrième aiguille flèche sur 24h de couleur différente
- Une lunette bi-directionnelle et bi-colore graduéé jusqu’à jusqu’à 24
- Un guichet de date
Mido Ocean Star “Shark’s Teeth”
Diamètre : 40,5 mm
Épaisseur : 13,4 mm
Verre : Saphir
Calibre : Mido 80 (Base ETA C07.661)
RDM : 80h
Étanchéité : 20 ATM
Probablement une marque dont je ne parle pas assez ! Mido ! Et je dois dire que j’aime pariculièrement le look de cette GMT !
Tout d’abord, parce que rien qu’en la regardant, cela me donne envie de partir en vacances, je trouve que ce mariage du blanc avec le bleu fonctionne super bien, et même si c’est plus une montre GMT de pilote que de plongée, j’ai terriblement envie de l’amener avec moi à la plage pour siroter un petit cocktail les pieds en évantails à Tahiti,
Et en même temps, la montre s’appelle “Ocean Star GMT”. En réalité, c’est à la base une montre de plongée sur laquelle Mido est venu ajouter une aiguille GMT et je pense que c’est pour cela que c’est ma préférée de la gamme, “Ocean Star GMT” car c’est celle qui ressemble le moins à une montre de plongée, tout en ayant justement cette ambiance hyper fraiche que l’on retrouve en bord de plage.
Exit le protège couronne, exit la lunette de plongée, exit ses grosses aiguilles et ses gros index ! Si je dois vous faire une confession, j’aime bien quand une montre est facilement identifiable, et je ne connais pas beaucoup de plongeurs qui ont besoin de l’heure de new-york lorsqu’ils sont en train de visiter une épave à 20 mètres de profondeur. Bien au contraire, j’aurais tendance à dire qu’ils veulent une lecture de leur temps de plongée, la plus simple et facile à lire et que l’ajout d’une quatrième aiguille avec du lume aurait plus tendance à les déranger qu’autre chose.
C’est pour cela que j’aime beaucoup cette édition spéciale qui n’est en soit plus vraiment vraiment une Ocean Star, mais vous avez compris. Mido lui a d’ailleurs donné le petit non de “Shark’s Teeth” en référence à ces index qui peuvent faire penser à des dents de requins.
Un boitier avec de bonne proportions, 40,5 mm de diamètre, 47 de corne à corne, 13,4 d’épaisseur.
En réalité, son épaisseur est selon moi son principal inconvénient, même si c’est tout à fait acceptable, je n’aurais pas été contre une étanchéité plus faible ou un calibre à remontage manuel à la place de son MIDO Calibre 80 même si je trouve qu’elle semble plus fine que ce qu’elle est vraiment une fois portée.
J’aime aussi beaucoup la vibe du bracelet, le fait que les mailles soient vraiment petites rendent le bracelet très flexible et donc très confortable. Il a aussi des micro ajustements et une extension de plongée.
Il y a une gradution 24h sur la bague métallique argentée en périphérie et sur la lunette ce qui permet de traquer très facilement 3 fuseaux horraires.
Sur la lunette, on retrouve uniquement la perle qui a de la lume, concernant celle des index et des aiguilles, disons qu’elle est ok, mais pas incroyable et que l’absence de lume sur la trotteuse et d’indicateur de réserve de marche confirme bien le fait que Mido n’a pas voulu en faire une montre dédiée à la plongée, malgré le fait qu’elle soit dans la collection “Ocean Star”.
Tudor BB58 GMT
Diamètre : 39 mm
Épaisseur : 12,8 mm
Verre : Saphir
Calibre : Tudor MT5450-U (Cosc et Metas)
RDM : 65h
Étanchéité : 20 ATM
Sortie fraichement il y a un an aux Watches and Wonders 2024, la Tudor BlackBay 58 GMT était la montre GMT que tous les fans de Tudor attendaient ! Effectivement vous allez me dire que la marque avait déjà une Black Bay GMT, mais si elle était très belle en vitrine, une fois à mon poignet ce n’était juste pas possible.
Le diamètre ? Non, 41 mm ça passe encore pour mon poignet et pour la pluspart des poignets d’ailleurs, mais c’est surtout son épaisseur ! Presque 15 mm avec le verre ! Personnellement j’ai essayé, mais je me suis donc rendu à l’évidence, malgré tout l’amour que je pouvais lui apporter, cette montre n’était pas pour moi et j’étais loin d’être le seul à trouver que son épaisseur était rédibitoire.
Les amateurs réclamainent une version plus petite, mais surtout plus fine ! Et enfin Tudor l’a fait ! Et pas n’importe comment dans une des collection phare de chez Tudor, la BlackBay 58 ! On est donc ici sur un boitier de 39 mm de diamètre comme sur la 3 aiguilles sortie en 2018. Pour l’épaisseur, les équipes ont du prendre légèrement plus de place pour loger la fonction GMT, mais on reste en dessous de 13, 12,8 mm pour être précis ce qui est le genre d’épaisseur que les gens attendaient. Elle est disponible dans une configuration “coke” soit noir et rouge, comme sur la 3 aiguilles de 2018 on a ce coté “guilt” que perso je trouve très coquin.
Elle possède un calibre manufacture MT5450-U qui est à la fois certifié COSC et METAS, le “U” est pour dire que c’est anti magnetic, il a 65h de RDM, la montre est disponible sur bracelet acier ou sur bracelet rubber, mais personnellement je trouve que le rubber est trop moderne pour son look vintage guilté !
D’ailleurs une autre surprise super agréable à retrouver sur ce bracelet, c’est son fermoir T-Fit pour mieux ajuster son bracelet
Petit débat ?
Rentrons maintenant un peu dans les débats, pour cela, revenons au milieux du XX eme siècle, les transports aérien se développent et le besoin d’un système qui permettrait aux pilotes internationaux de surveiller l’heure sur plusieurs fuseaux horaires en simultané se fait ressentir.
Si vous aviez lu notre article sur l’histoire de la Rolex GMT Master 1 & 2, on vous disait que la première montre GMT était une Glycine Airman sortie en 1953, mais la vidéo date d’il y a maintenant 4 ans et depuis, il semblerait que de nouvelles sources affirment que la première montre GMT était une Longines Zulu Time de 1925 (L’heure Zoulou étant l’équivalent du GMT avant 1972).
Pour ma part, même si on voit bien une graduation sur 24h sur le cadran, j’ai l’impression c’était une dual time avec l’heure de Zulu sur 12 et non 24h. J’ai posé la question à un ami qui travail chez Longines qui n’a pas sur me répondre, donc dites moi si vous en savez plus en commentaire !
Je dirais que c’était peut-être la première montre-bracelet à utiliser un nom aviateur type UTC / GMT / Zulu Time etc, mais rappelons que nous avions déjà des montres dual time bien avant cela en montre de poche
Regardez par exemple, 100 ans plus tôt avec cette belle Tissot de 1853 !
Glycine Airman Nº1 Purist 36
Diamètre : 36 mm
Épaisseur : 11,6 mm
Verre : Acrylique
Calibre : Sellita SW330-2
RDM : 40h
Étanchéité : 3 ATM
Donc sauf erreur de ma part, la première vraie montre GMT était bien la Glycine Airman en 1953. Celle que je vous présente aujourd’hui n’est bien sûr pas celle de 1953, mais la réédition la plus fidèle que tous les puristes adoreront ! 36 mm de diamètre, 11,6 d’épaisseur pour 44 de corne à corne, voici la donc la Glycine Purist 36.
Je précise Purist car sur la version que je vous présente, vous ne verrez que 3 aiguilles, c’est enfaite une seule et même aiguille sur 24h qui vous donnera les 2 fuseaux horraires, le premier avec les 24h qui sont inscrits sur le cadran, et pour le second, il faudra dévisser la couronne de non pas 4 mais 8h pour venir manipuler la lunette et ainsi régler ce second fuseaux horraire par rapport à l’aiguille déjà en place !
Glycine a aussi des versions “plus normales” avec la 4eme aiguille, qui auront l’heure local qui tourne sur 12h et l’heure GMT qui tourne sur 24h comme une GMT classique.
Le corne à corne est de 46 ce qui peut parraitre grand pour un diamètre de 36, mais une fois au porté, comme les cornes sont penchées vers le bas, cela rend vraiment super bien et c’est aussi très agréable à porter ! Le verre est acrylique et la sensation quand on remonte ce Sellita SW330-2 est vraiment super satisfaisante !
La montre est très légère et incroyablement agréable à porter. De plus elle est remplie d’histoire. Je regrette en revanche que son cadran soit si chargé, nottament dans le dernier quart d’heure et plus particulièrement quand on arrive sur les 20 car le 2 prend plus de place que le 1 forcément.
Je ne comprend pas pourquoi ils n’ont pas pris le cadran d’époque avec les heures paires en gros et les heures impaires en petits ainsi que les minutes en périphérie plus discrètes étaient quand même plus sympa !
De plus, le petit AM / PM et surtout le NOON à midi pour dire qu’on allait manger était assez ludique je trouve, nous n’avons pas le midnight car l’espace est pris par le logo Glycine et le nom Airman, mais on associe souvent le rêve au ciel, donc pendant qu’on dort, on est tous un peu aviateur peut-être :) !
Rolex GMT-Master 1675
Diamètre : 40 mm
Épaisseur : 12,7 mm
Verre : Plexiglass
Calibre : 1565
RDM : 48h
Étanchéité : 10 ATM
Comme je vous disais plus tôt, dans les années 1950, les vols internationaux et transoninentaux se développent de plus en plus et le besoin de montres avec 2 fuseaux horraires se fait ressentir par les pilotes. La Pan American Airways va alors passer commande à Rolex pour créer des montres avec une aiguille GMT supplémentaire car c’est l’heure qui est utilisée pour toutes les communications relatives à l’aviation.
En 1954 Rolex va alors, sur une base de Turn-o-Graph, sortir sa toute première GMT Master c’est la référence 6542 qui aura une lunette sur 24 heures et une quatrième aiguille GMT qui fera un tour de cadran en étant donc 2 fois plus lente que l’aiguille classique. Cette référence est devenu extrêmement rare aujour’hui et c’est d’ailleurs celle que l’on surnomme la Pussy Galore en référence à la “James Bond girl” qui la portait dans le film “Goldfinger”.
Celle de la photo est une 1675 car c’est vraiment avec cette référence que tout a commencé et que la GMT Master va devenir le modèle emblématique qu’il est aujourd’hui, mais en soit, j’aurais pu mettre ici n’importe quelle référence de Rolex GMT Master, à vous de voir ensuite si vous êtes plutôt vintage ou moderne…
Sur cette vintage, nous sommes à 40 mm de diamètre, 20 mm d’entrecorne et 12,7 mm d’épaisseur. Le charme du vintage et du verre plexi, le charme aussi du changement de date à l’ancienne !
Unimatic UT4 – GMT
Diamètre : 40 mm
Épaisseur : 12 mm
Verre : Saphir
Calibre : Ronda 515.24D
Étanchéité : 30 ATM
Pour cette dernière montre, voici un modèle plus accessible, la Unimatic UT4 GMT qui est à 540€ avec les taxes. La marque a été créée par 2 Milanais et se caractérise par son ADN bien à elle avec nottament des cadrans assez épuré et un logo à 6h au lieu de l’habituel midi. Ici, c’est donc une GMT très sobre et discrète car ils sont venus prendre cette espace libre à midi pour mettre un guichet avec l’heure GMT.
On reste dans l’univers épuré de la marque et comme nous avons directement l’heure GMT avec une lecture numérique, on peut même se permettre de retirer les graduations sur la lunette ! En vraie toolwatch, cette montre embarque une technologie “antichoc 360 protection system”,
Grossomodo qu’est ce que c’est ?
C’est un système en deux parties : Une coque de protection sur mesure qui va venir envelopper le calibre et une bague de protection au dessus du cadran qui permettra de résister aux chocs tout en gardant une bonne légèreté.
La montre a non seulement une étanchéité de 300 mètres, mais elle est aussi testée par la norme MIL-STD-810H développée par le Département de la Défense des États-Unis. C’est une norme qui vise à garantir la résistance des équipements aux conditions difficiles qu’ils peuvent rencontrer tout au long de leur cycle de vie, notamment pour les équipements militaires.
D’ailleurs je vous disais que les GMT avait généralement une date ? Et bien ici aussi c’est le cas à 18h avec un guichet qui se marie très subtilement au cadran. Vous l’aviez remarqué ?
40 mm de diamètre pour 12 d’épaisseur, c’est top, il y a juste le corne à corne qui est un peu grand pour mon petit poignet, mais ça passe. Index en Super-LumiNova, verre saphir ! Vous allez me demander comment c’est possible et où est le trick ? Et bien simplement que comme vous l’avez peut-être vu c’est un calibre quartz, le seul de la sélection ! Mais franchement pour ma part, ça ne me dérange absolument pas ! D’autant plus que c’est du calibre Suisse : Le Ronda 515.24D
Maintenant, c’est à vous de me donner vos meilleures montres GMT en commentaire !
Dernière modification de l’article le 31/03/2025
Theo – LeCalibre.com.
“En horlogerie, la complication n’est jamais loin…”